San Diego Taiwanese Cultural Association
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御殘夏之日本體感 (三)：日光淺草寺及明治神宮
黃正源
日本人相信人往生以後，據說死者的靈魂都會聚集到荒無人煙的灰綠色的水池中，或大片大片的深山森林內的。日本的深山或水潭就是一個人往生後的原鄉，永遠庇蔭著生存在大地的生命，深山常有火山噴出的煙霧，或水池旁邊，常常可以看到有玩具、供奉用的花和地藏菩薩的雕像， 這是日本人為了安慰靈魂特意放在那裏的。每棵樹木花草都代表著生生不息的生命。
我們曾經考慮以投宿寺廟暢遊日本各地，這也是非常新穎不錯的選擇，這些寺廟的所在地點都是風景絕佳的地方，即使在市區的一些寺廟也是鬧中取靜，非常的清悠，日本許多婦女或年青人每年都會前往各地的寺廟做清心的尋根旅遊的，越是深山隱密的地方，越是有靈氣，越是受歡迎，這些寺廟免費提供給信眾投宿，我收集了各地完整的寺廟資料，這些寺廟唯一的要求就是必須按照寺廟的規範作習，早晨三點半打板、起床、做早課頌經，五點打掃做工，七點早餐，八點半才可以離院，下午四點前必須入住或返院，五點吃晚餐，七點頌經文，九點息燈躺平，這些規範讓我們只好選擇民宿，體驗日本民家的生活習慣。
我們的日本旅遊每天的行程路線及住宿都是事先安排的，我們先確定想要參訪的景點，並在日本的國鐵網站上參考火車的時刻表做為我們預估來回的交通時間，所以，我們在日本各個城市的停留天數都是確定的，而且住宿的地方也是事先預訂的，由於日本的民宿旅館大部份都沒有接受網路的直接預約，如果接受網路預約的也是透過中介公司的收費服務，我都是先在網路上找出他們的電子郵件地址，直接用電郵跟他們的民宿溝通，他們沒有接受信用卡的預約，卻是彼此完全的信任，我們經過幾次的電郵往返，幾乎跟每個民宿的店東好像熟朋友一樣，我們不曾見過面，他們有問必答，讓我們很放心地前往投宿，住宿房價、早餐及晚餐的價錢都一一講明，都是我們可以接受的經濟價錢，沒有押金，我們自然也有義務履行我們的住宿承諾的。
我們在東京預定停留三個晚上，我們找到這家五星級旅館，每晚五十美元，這在東京的旅館行情的確是不可能的難得機會，比原來預約的民宿更便宜，我們即在出發前把民宿退房，我們按照預定行程從箱根及鐮倉旅遊回到旅館以後，電視不斷轉播九號強烈颱風的動向，東京市區開始下起陣雨，颱風確定將在第二天從東京南部的伊勢半島登陸，東京進入颱風圈。到了半夜，東京下起狂風暴雨，我們住的是五星級豪華旅館，仍然感覺出來颱風的威力，日本的颱風預測十分精準，不以人名命名，只以每年颱風形成的次序排號，我們所碰到的是今年第九次的颱風，按照氣象報告的行進路線，跟我們所預定的旅遊行程完全重疊，我們去仙台，颱風吹向仙台，我們去涵館，颱風吹向涵館，我們去北海道，颱風也去北海道，這對我們的旅遊的確是不可能的任務。
於是，一方面我們想繼續享受在東京唯一的豪華經驗，一方面我們在日本巧遇颱風天，哪裡都去不成，我們必須重新思考我們的旅遊行程，我們當然希望繼續在這個旅館多住一個晚上，在東京多停留一個晚上，就可以避開颱風的行進路線，讓颱風早先一日去我們要去的地方，我們只好取消盛崗弘前的白神仙鄉，去弘前的交通因為遊客稀少，自然比較難安排，我們有些不捨地把安排好的行程取消，決定在東京多停留一個晚上，所以，我們在東京有了更充裕的時間做深入的五日遊。我們依然按照既定的行程前往日光，日光在東京北方，兩個半小時的車程，我們可以趕在颱風來襲以前先替颱風在日光探路，因為這樣的安排，九號颱風猛烈吹襲東京的時候，我們在東京北方的日光，等颱風尾離開東京的時候，我們留在東京遊覽一下，颱風過後寧靜的東京。
臨時在東京安排住宿自然是大問題，ANA旅館一晚五十元我們欣然接受，我們又不捨得續住這家旅館，負擔旅館每晚四百多元的意外支出，我們半夜兩點多起床上網找尋旅館，我們運氣很好，居然在我們的赤板區找到了一家「東京陽光旅館」，三星級旅館，每晚特價七十五元，並提供早餐，我們即刻把他預訂下來，即時解決了住宿問題，然後，發電郵到仙台的民宿旅店，告訴店東颱風的影響，我們必須延後一天抵達，民宿的店東很體諒的繼續期待我們的投宿。
一切打點妥當以後，我們才在暴風雨中很放心地繼續入睡，
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日本的縣治畫分範圍都不是很大，因為交通方便，都很快地穿越每個縣治，我們去一趟箱根及鐮倉就穿越了神奈川(Kanagawa) 、山梨(Shizuoka)、靜岡(Yamanashi)幾個縣，不是日本當地居民只能以地名景點來記憶，景點屬於哪個縣治，大概不是那麼的重要的。
不過，日本國土雖小，幾個地域縣治卻都有他獨特的風格的，屬於東北北部則有青森縣、岩手縣、秋田縣，在本州北部，景色最?壯觀的地方，有恐山、世界遺產「山毛櫸原生林」的白神山地及美麗的十和田湖，東北北部的三個縣擁有日本最壯觀的山脈和海岸。和東北南部相比也毫不遜色的歷史遺產和文化，如武士大宅院的角館（秋田縣）、領主居城所在地的弘前（青森縣）、像京都那樣燦爛文化的平泉（岩手縣）等等。像日光在山形縣，跟櫪木縣、福島縣、宮城縣一樣屬於日本東北南部，這一帶東北南部冬天積雪深，夏天綠色濃。自古以來，文人和詩人無不為這裏美麗的自然和淳樸的人情所感動。儘管氣候嚴酷，這一帶在歷史上卻一直是日本最勇猛的武將們極力爭奪的地方，在東北南部，領主的居城和歷史悠久的港口是武士與商家這兩個截然不同的文化結合的象徵。我們要去的日光在山形縣，中尊寺毛越寺在岩手縣，然後，搭乘新幹線及國鐵穿越秋田及青森縣。
我們跟平常一樣七點多起床，外面的天候時停時雨，我們已經很習慣東京市區及地鐵的交通，東京地下街的店舖商家我們也非常的熟悉，對於擁擠上下班的人潮，以及在麵包店或禮品店購物的人潮，我們以看熱鬧的心情隨性地欣賞或排隊，地下商家的麵包店老早就可以聞到剛出爐的新鮮麵包的味道，好像每個進出月台的人潮都會很自然地順便買幾個麵包，我們也一樣情不自禁地買了一些做為我們早餐及午餐的餐點。我們不再對擁擠的人潮感到恐懼，反而對他們的生活方式感覺好奇與親切，我們走走看看，很順利地隨著人潮擠進地鐵，隨著人潮擠出地鐵，很輕鬆地又轉到了丸之內線到東京總站換乘新幹線到日光。從東京到日光可以搭東武線特急從東武淺草車站到東武日光約一小時四十五分鐘。我們使用國鐵觀光票，乘坐 JR 東北新幹線從東京車站到宇都宮約一 小時二十分鐘，再由宇都宮換乘日光線。
我們在東京車站等候約五分鐘，新幹線的列車即進站，清掃服務的工作人員很快地在各車廂門口，雙手提著清潔袋，恭恭敬敬地飼候著每個下車的乘客，乘客自動地把垃圾或紙屜投入清潔袋，服務生則鞠躬作揖答謝，等到乘客都下車完畢以後，清潔服務生才進入車廂，一個座位一個座位地清掃檢查，一直到滿意以後，才開始讓我們新的乘客上車，我們在宇都宮下車後轉乘日光的火車。
這條日光線屬於特快車，沒有畫座位，速度比不上新幹線，大概也有時速八十公里左右，中途停靠鶴田、鹿沼、文挾、下野大澤、今市五站，車廂內陳列著沿途各站的特色及景點，這一帶沿路經過茂盛的杉木林及雕塑店，也有一些少數的農田。我們到了日光站，在巴士站閱覽了巨幅的日光遊覽路線圖，從巴士站到日光的自然世界遺?大約只有一公里的距離，觀光巴士每人收費一千一百多日幣，我們想慢慢欣賞日光市區的商店，並利用漫步方式做運動。
我們以步行的方式，沿著美麗整潔的市街走去，雖然是颱風天，卻沒有風沒有雨，偶而一小段毛毛雨，反而覺得非常涼快，我們邊走邊看，不知不覺之間，就走到了一座深紅色的拱形的石橋，跨越一條小溪，小溪底下河水清徹，襯托在山谷之間，紅紅的石橋，在翠綠的山野之間更是顯得莊重而高貴，這條石橋沒有車輛穿過，車輛必須使用與石橋並行的水泥橋，從水泥橋看去石橋，一陣陣山中霧氣緩緩地飄下石橋，這座石橋即是著名的「二荒山神橋」，行人遊客如果要穿越「神橋」，需要購買二百日元的門票的，這座「神橋」有兩個傳說，他的形成聽說是第八世紀的勝道上人(Shodo)要橫渡這條河流前往現在的中禪寺，由於水流喘急，無法渡過，就地唸佛法，感動上蒼，水中隆起兩隻水龍，勝道在水龍墊背跨過橫度，這兩隻水龍瞬間化成一座拱橋，以後，近五百多年以後，日本幕府藩主內亂，相傳是被追逐的日本武士自殺後，鮮血把石橋染成紅色的。
過了神橋，即看到了一個石刻板寫著「日光世界遺產」，我們沿著石階一步一步地攀登上去，大概是颱風天，遊客不多，我們兩人手牽手盡情地享受著大自然的美麗與奧妙，也是我們最好的健身運動。在日光山內有著名的東照宮、二荒山神社、輪王寺以及三佛堂。從「神橋」到三佛堂的廣場拾級而上緩緩爬升有九百多公尺，每隔一個區段就有一個距離標示，路旁偶爾還有小小的茶亭或神道雕像、路面當然不是柏油路，古老原樣的石子路，兩旁古木參森，讓信眾一步一步爬坡，自然之中淨化心靈、虔誠之心油然而起，我們大約走了二十多分鐘就到了頂峰的三佛寺廣場。
這時候颱風天的氣候，突然下起一陣大雨，我們連衝代跑地走向屋簷下躲雨，我們站在屋簷下對望著眼前的三佛堂，這個三佛堂是日本佛教天台宗的本館，奉祀阿彌勒佛、千手觀音佛及馬身菩薩，天台宗本旨就是以阿彌勒佛的凡心思維度化眾生的，三佛堂正在整修，我們只能在外面觀望，陣雨很快就停了下來，我們繼續沿著步道前行，經過了輪王寺及大猶院，這是德川家康的家族院廟，這時候遊客慢慢多了起來，原來他們搭遊覽車前來，這裡有遊覽車的停車廣場，跟我們徒步的遊客的路線不一樣，沒有我們看的仔細。這裡的步道更寬廣，雖然下過雨，地面的泥土路不會泥濘難行，兩旁的巨木，更加翠綠有力，從輪王寺走去就是二荒山神社的石燈罩入參道，每個石燈或石像都有幾百年的歷史，入參道的盡頭則是深紅色井字型的神社大門。這裡當然還有明治天皇的行宮及御花園。過了大猶院則是東照宮。大猶院展示著德川家族的歷史文物及史料。
東照宮則是祭祀江戶時代最初的將軍德川家康的神社，現在是日光最有名的旅遊景點。神社本來是保留給天皇家族的，德川家康以扶植弱年的天皇為主，最小的只有五歲，德川家康的幕府政治消弱了天皇的力量，所以，政治大權得以完全被德川幕府掌控，影響了日本的政治社會有兩百五十多年。東照宮除了有壯麗的神殿，還有寺廟、茶室和庭園等部分。德川家康瞭解天皇在日本人民心中的地位，所以，死後在遺囑中詳細記錄下神社的建築地點及方式，一方面選擇在日光的三佛堂接受佛教的庇佑，而過去的佛教在日本因為來自中國，經文都以中文翻譯，只有貴族或藩主才有能力奉信佛教，一般大眾多是信奉神道教的，一方面德川極力避免讓日本人民有功高震主的感受，所以，在日光一帶大量栽重杉木，不必由外地或遠地輸入建材，在死後十八年以後才開始興建東照宮，東照宮的木材都是就地取材興建的，一共延攬了來自奈良及京都一萬五千多名工人及雕刻家來興建。東照宮的主堂使用了兩百五十萬片的黃金鑲造。這些黃金也是當時日本讓外國探險的船隊進貢或索取而來的(這包括明代所稱的「倭寇」)，如此的大手筆自然要有勢力及能力才可以完成的，也展現出日本當時的國力，而成為世界的文化遺址。
在日本，有人或許不喜歡東照宮的金碧輝煌，但沒有人不承認它是建築設計方面的傑作。德川家康深深地瞭解東照宮所引起的議論，所以在日月門的大門口雕塑了三隻著名的猴子及一隻睡貓。日文裏猴子的發音是「SARU」，這和日語文言文的動詞否定句的詞尾 「ZARU」 很相近。如同中文有「非樂不聽、少惹為妙」 、「非善不說、禍從口出」、「非禮勿視、不見不煩」等說法一樣，德川以勸人少惹是非的「不聽、不看、不說」這種說法雕成「不聽」、「不看」、「不說」的詞尾發音都是「ZARU」三隻「SARU」猴子。「睡貓」則是通往正殿的參道上的木雕。只要老鼠不做怪，壞人不滋擾，睡貓就不必醒來，天下自然太平，從參道上前行就是德川家康的墓穴。德川家康的東照宮蘊藏著許多人生、政治與生存的哲理。
從二十世紀初，外國旅行者開始到日光旅遊。金穀飯店是一個歷史悠久的西洋風格的飯店，精巧的雕刻，給人的感覺優雅大方。喜歡冒險的人可以到深山中的那須·鹽原溫泉去感受大自然。在那須還有天皇和皇后度假時的臨時行宮。我們在日光遺址享受大自然，然後順著遊覽車的路線慢慢走下山，再搭巴士前往中禪寺湖。
我們在巴士站等了約二十分鐘，一部市區巴士準時按巴士的時間表到來，日本的巴士下車收費，上車的時候抽取一張車票，票面上只寫著上車地段的數字記錄，從巴士總站算起，到「神橋」的車站都屬於第一段，收費一百八十日元，我們從「神橋」步行上山、再從遊覽車山路下山、這個山腳的車站是植物園站，屬於第二號路段，我們上車的號碼單就寫著「2」的數字，我們坐在最前面的座位，乘客只有少數幾個人，變成我們的專車，我們的座位前面有一張詳細的路線、站名及地圖，駕駛司機是年青的司機，很專心的在駕駛，司機大玻璃窗的上方有一個十五吋的大銀幕，上面燈號寫著一至三十的數目，每個數字的下面則有180，230，260，300，330，350不等的數字，每隔一段時間這些數字就增加並改變，銀幕上還註明著本站及下一站的站門，我們很快地對照我們座位的路線圖，很快地聯想到這就是各站上下車的收費票價。
我們不知道從日光到中禪寺的距離有多遠，我們只知道在日光車站的遊覽巴士，到日光東照宮收費每人一一四零日元，到中禪寺收費每人五八六零日元，我們為了散步並運動，沒有搭乘觀光巴士、也沒有搭乘市區巴士，連市區巴士的一百八十日元也省了下來，還好天氣很好，我們走路的時候都沒有下雨，我們在植物園上車以後，市區巴士的銀幕像計程車的碼表一樣，不斷地變換，票價有很長的距離都沒有明顯的增加，我們私底下在計算不管怎麼樣的變動，都不會超過六百元，大概過了十幾站，巴士進入山區，中途沒有停車站，車外開始又下起颱風雨，這個山區叫做男體山，山谷的河流叫做鬼怒川，山路崎嶇陡峭，司機很有經驗地忽而右轉、忽而左轉，我們緊緊地握住座位的把手，外面的濃霧豪雨，更是讓人玩性大減，而銀幕上的票價早已從一百一百地起跳，我們終於到了中禪寺站，票價是一千零五十日元。
因為颱風大雨，在中禪寺的山區雨勢更大，這裡的民宿店家都沒有遊客，我們既然來了，還是冒著傾盆大雨，走向濃霧瀰漫的大湖，風勢又強，湖水陣陣水浪拍向湖邊，我們延著店家的屋簷前，一個店家一個店家避雨跑跑停停地朝向中禪寺湖的方向，這裡的景色有華嚴瀑布、勝道上人像、日本駐英大使紀念館及立木觀音寺，跟許多日本景觀一樣，精緻細膩取勝，即使在狂風暴雨之中，仍然讓我們想細細欣賞，才有不虛此行的感覺。而雨勢實在太大，可以想像出這一帶山區湖泊多而大，山林茂盛，人煙罕至，兩座高山，一為男體山、一為白根山，中間是鬼怒川及火山溫泉，所以稱為二荒山，是日本神道教的勝地，我們一直擔心天氣這麼壞，停車場自然沒有觀光遊覽車或隨團遊客，公車巴士停駛怎麼辦？巴士站沒有幾個遊客，我們等候沒有多久，公車巴士居然準時地進站，讓我們頓時安心下來。
從中禪寺返回日光，在男體山從空而降，是一個單行道，這條山路只有五公尺寬，並不是緩緩地繞行男體山的，而是一前一後地在垂直式的縱谷上開闢出來的，每隔一小段路程就是一個三百六十度的迴向調轉，一會兒看到河川、一會兒看到山壁，男體山的山林讓人感覺這是神仙居住的地方，他們大概隨時都在庇佑著往來的遊客的，我們在巴士的前座一直目視著司機的專注神情，電視銀幕打出幾個地名像戰場原跡、霧降高原丸山口、霧降高原大山步道、小田代原探，我們幾乎連呼吸吭氣都不敢，經過了大約三十分鐘巴士才終於到了比較緩和的坡地，過了不久就可以看到了街道，平地的雨量就沒有山區那麼的大。
我們的巴士直接抵達日光的國鐵JR站，這裡還有一家東武線的火車站，則是另一家鐵路民營公司，跟國鐵JR不一樣，我們很順利地搭上國鐵JR線在宇都宮站換乘新幹線返回東京。
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日本人有長久的地震颱風的經驗，他們把這些自然的現象當做生活的一部份，隨時都可以應變或調整，日本即使有地震的威脅，他們沒有恐懼感，一種順其自然的心態，才是日本民族性可敬的地方，所以，日本的高樓大廈並沒有因為可能的地震而停止興建，地下街或地下商家更是日本的生活經脈，颱風地震只要進入地下街或地下商家，日本人的生活完全不受影響，我們返回東京以後，東京剛經過九號颱風的吹襲，風雨已經減緩許多，我們進出月台都是經過地下街，明明知道颱風的橫掃，東京市區及店家生意好像完成沒有不一樣的感覺的。
我們既然決定多留在東京一天，我們也學會了日本人的應變能力。我們開始計畫如何安排這個多出來的一天。因為颱風繼續往東京北部移動，我們不可能去北部的遊覽景點，我們計畫往南部的景點規畫，颱風剛從南部離去，這是很好的選擇，於是我們在國鐵JR服務處換取前往南部伊勢半島的車票，伊勢半島是德川幕府的外國顧問的住宅、也是電影Shogun的拍外景的地方，我們還需要更改延後往北的乘車路線，這些更動需要花費不少的時間。
我們在服務處排隊等候，因為颱風的影響，日本各地的火車都受影響，很多乘客排隊更動旅程，而我們不懂售票員的說明，在窗口耽擱了很長的時間，這個時候一個日本的中年男士自動前來替我們解說做翻譯，我們不懂為什麼我們去伊勢半島搭JR國鐵線還需要另外支付每人一千多日元的票款?而這段的票款必須在橫濱南部的一個小站過後在火車上收取折付，好像過路費一樣，經過這位男士的說明，原來JR國鐵線在這裡有一段路程沒有路權，這段鐵路屬於私人公司擁有，這家公司在這個路段上將在車上向所有乘客收取費用，由於需要額外的票價我們只好取消我們的計畫，決定停留在東京市區，欣賞我們還沒有看到的許多景點。這個日本中年男士詢問我們從哪裡來的，我們說台灣來的，他很高興地跟我們說他的女兒就是嫁去台灣做媳婦的，滿臉笑容，讓我們也感到很欣慰。
我們返回旅館以後，在旅館看電視播報九號颱風的動態，並預報著日本各地新幹線及JR國鐵線的停駛消息，可以確定的是明天上午十點以前的各線列車都將停駛，所有列車在十二點以後才會回復正常的時間表營業。東京地鐵及市內巴士則不受影響，正常營運，我們很安心地在旅館休息，出門旅遊，遇到颱風，也是沒有辦法的事情。
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日本的旅館退房的時間是上午十一點，入住時間是下午三點，我們在十點多即辦理退房轉往附近的陽光旅館，這家旅館很好，雖然房間沒有整理完畢，不能讓我們入住，但是卻提供行李的免費保管服務，而且，免費提供瓶裝水，旅館大廳公布著九號颱風的最新動態，我們把行李寄放在旅館服務台，我們先在旅館餐廳吃午餐，午餐當然是日本式的料理，有生魚片、海帶豆腐湯、紫菜酥，票價很實在，比我們預期便宜許多，生意很好，午餐後兩個人依舊背著簡便的背包展開我們又一天的東京市區遊。
我們對東京的地鐵熟得不得了，各線各班次怎麼轉車及班次，只要看一下地圖，我們就可以隨心所欲的前往。 因為我們已經有國鐵JR的乘車證，我們順便利用颱風免費更改班次的機會，把札幌到名古屋的日亞航的國內飛機票退票改搭新幹線，我們的日亞航機票在美國購買的，每一次航班只需美金約九十元，非常的便宜，日亞航說他們會把機票款全額退還發票機構，我們再向原來的購票機構辦理退款。我們還需要到東京站更換北海道及仙台的時間，由於國鐵JR線部分停駛，東京站的新幹線擠滿了班次誤點的人潮，地鐵或國鐵站的各個扎口都有開發班次延誤的證明單，小小一張紙條，我們雖然用不著，我們也隨手拿了兩張證明單，做為我們東京颱風的紀念。各車站及航空公司雖然人多而擁擠，他們完全沒有為難顧客，給所有顧客絕對的方便，我們親自體驗了日本人的顧客處理態度，的確讓我們佩服與感動。
一切行程的有關事項順利地辦理完畢，我們又放心地繼續我們的探訪。我們先去在「原宿」的明治神宮。 神宮的表參道和與表參道鄰接的青山在一九六四年舉辦東京奧林匹克時，開設了各種設計師事務所、工作室，因而面向成人的流行商品大樓、時髦的咖啡館、餐廳等越來越多。這些建築物和路邊成排的櫸樹使青山蕩漾著歐洲街道的風情。
原宿是東京澀谷區、千
谷南部到神宮前町地區的總稱。在
JR 原宿車站的西側有菖蒲園，雨季盛開的典型花卉菖蒲競相開放，另外一片明治神宮的森林。明治神宮中有著名的「寶物殿」，收藏著十九世紀末期明治天皇的遺物。神宮旁邊有座日本廣播協會
NHK 的廣播中心大樓，可以入內參觀電視廣播的攝影棚等。車站東側近幾年成為年輕人的街區聞名全國，尤其是竹下街，一到休息日，我們看到十幾歲的年青人都蜂擁在到這裏購買走紅電視的明星們穿著使用的商品，奇裝異服，不太寬敞的一條街被他們擁塞得幾乎令人動彈不得。原宿代表著日本年輕人文化的日新月異，我們感覺出來他們對日本文化的叛逆性，尤其在明治神宮前面，雖然是自由的象徵，跟神宮的神聖莊重十分不協調。
離開神宮以後我們經過上野、銀座、日本橋、新橋轉往淺草寺。上野位於東京東區，是東京通往東北地方的鐵路交通的起點站，素有北大門之稱。包括 JR 新幹線在內，這裏集中了六條以上的鐵路線，與銀座、新宿、池袋、澀谷同為都內不多見的繁華街區。上野車站西側有一座以面積廣大著稱的上野公園。公園中有日本最早開放的動物園──東京上野動物園，還集中了東京美術館、東京文化會館、國立西洋美術館、國立科學博物館和東京國立博物館等文化設施，成了市民休閒活動的最好場所。
銀座是位於東京都中央區的日本一個有代表性的繁華街區，十七世紀初葉這裏開設了鑄造銀幣的「銀座」鑄造廠，因而有了這個地名。有一丁目到八丁目八條街，中央大道是主要道路，與它並行的有「並木大道」、「懸鈴木大道」等，這裏各種店鋪鱗次櫛比，既有歷史悠久的日本百年老店，又有出售世界各國名牌商品的專賣店。歌舞伎座在四丁目交差路口西面的築地一側，是上演日本傳統戲劇歌舞伎的地方。
日本橋架在中央區北部日本橋川上，這座大橋是十七世紀德川江戶時代建成的五條街道的起點，現在還設有「日本國道路元標」的青銅標示物，是日本所有道路的基點地。與銀座相鄰的日本橋一帶，除了大型百貨店以外，還分佈著許多從江戶時代承傳下來的百年老店。一九二三年發生關東大地震之前，這裏曾有一個魚?品交易河岸，有著作為東京食品來源的市場而繁榮的一段歷史。
淺草區位於東京台東區、隅田川河西岸，以淺草寺的寺前商業街“門前町”發展而成的，與銀座、新宿、池袋、澀谷同?繁華街區。淺草寺的歷史悠久，它的起源傳說是在一三零七年前，一對以捕魚為生的兄弟倆在隅田川中發現了觀音像，即建了這座寺院供奉起來。淺草寺的象徵物是風雷神門，上面掛著寫有“雷門”兩個字的大紅燈籠，這裏每天都有前來參拜的觀光客，終年熙熙攘攘。隅田川上每年舉行的夏日焰火大會是最受人歡迎的活動，前來觀賞焰火的人都在百萬以上。
淺草寺懸挂著大紅燈籠的「雷門」保存著傳統風情的「下町」。淺草寺門前「仲見世大道」，一字排開的店鋪中擺滿了各種有著日本傳統風情的扇子和用和紙製作的小玩意等商品，在這條購物街處處看見到來自海外的觀光客的身影。
淺草還以舉行傳統民俗活動的場所而聞名。「三社節」是淺草神社的一項祭典活動，它作?神轎祭典，十分出名。這項活動表現出自古以來居住在東京庶民區的人們的氣質，即所謂的「江戶人氣質」。其他祭典還有夏天的「鬼燈市」 、初冬大鷲神社的「雞市」和年關的「羽子板市」等。
我們很慶幸在東京多停留一天，把東京更仔細的享受一遍，我們在陽光旅館非常舒適，住得舒服、吃的開心，尤其是服務好、清潔衛生，提供早餐，早餐本來從七點開始營業，我們為了趕搭新幹線早班車北上前往仙台、平泉，服務生也提前開門讓我們使用早餐，讓我們非常感動。幾天的東京體感，我有許多感想：待人以誠不必俗氣、待客以禮不必客氣、待友以理不必義氣、待妻以情不必小氣、待夫以誼不必下氣、待母以孝不必生氣、待父以尊不必淘氣、待子以友不必稚氣、待女以心不必脾氣、待君(上司)以法不必服氣、待臣(下屬)以身不必神氣、待事平常心不必傻氣，則必然身心健康、精神愉悅。