San Diego Taiwanese Cultural Association
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平泉町中尊寺及毛越寺
黃正源
我們在東京的最後一晚，在赤阪陽光旅館內一直注意著九號颱風的動向，我們不懂日文的新聞播放，但是從新聞照片及影片中可以看出各地的災情，以及他們的救援情形，大概在晚間八點以後，颱風已經進入東北北部，各地的新幹線及國鐵線都已經恢復全線通車，日本的旅館都在下午三點以後才可以住入，我們準備前往在東北南部的平泉及仙台，我們憂心忡忡地不曉得要如何處理我們的隨身行李，隨手拖著行李觀光遊覽會被人家笑死，這就是自由行必需考慮處理的地方。
團體觀光就不會有這些煩惱，參加團體旅遊的行李可以輕鬆地寄放在旅館或巴士裡面，觀光巴士的座位就是一個私人的領域，簡便的隨身物品可以留置在車內，導遊會代為保管，我們的自由行除非租車旅遊，行李的安排就是一項很大的考驗。
我們一早六點半即辦理退房的手續，我們的住宿包含免費的早餐，餐廳的營業時間是上午七點開始，我們辦完退房手續後即前往旅館的餐廳，入口的地方當然擺放一張告示版，註明著餐廳的開放時間，裡面則有一兩位服務的女士在整理及佈置餐點或飲料，由於從東京站到平泉需要先搭成新幹線在一之關轉車，從東京到一之關的行車時間需二小時四十五分，從我們的陽光旅館還需搭乘東京地鐵的[丸之內]線到東京站，所以我們的行程非常的緊湊，加上隨身行李及兩把雨傘，我們的心情雖然興奮卻並不怎麼輕鬆，在餐廳的門口來回的走動，偶爾看著旅館的告示欄，寫著九號颱風的最新情報，很慶幸颱風已經離開我們要前往的平泉及仙台。
餐廳裡面的服務小姐大概看出我們在等候著早餐時間，大約六點五十分左右即開門讓我們進入，我們推著行李跟她們說明趕車時間，她們很客氣又抱歉沒有辦法把各種餐點準備妥當，如果我們不嫌棄的話可以進入享用，我們自然是很感激地提前享受豐盛的免費早餐，早餐當然是日式的，稀飯白飯配著小魚果蔬，加上海帶清湯及水果，我們有較充分的時間盡情的享受，這是我們這些天來吃得最豐盛而輕鬆難得的早餐。
吃完早餐後，我們又拖著行李離開旅館，離開以前我們再把旅館細細的巡禮一番，並照了幾張相片，才依依不捨地正式離開我們在東京的五日遊。
我們順著這幾天的乘車路段走入地鐵，許多趕上班的人潮在地下街的商家購買膳食或糕點，人多，不過卻很有次序地排隊取貨及付款，我們照例買了些飲水及麵包，可以在火車內飲用，我們轉入丸之內線後即在七點半左右到了東京站。上上下下的人潮，我們很熟悉很親切，這個東京站有數十個JR線及新幹線，在月台看版上寫著[1-2中央線] [3-6 京濱東北線] [4-5山手線] [7-10東海道線] [京葉線]及[新幹線]，我們順著新幹線的指標走去。
在新幹線的月台區又分成幾個月台，我們要去的月台寫著[東北-山形-秋田-上越-長野新幹線]，在這個看板下方則列出了六個發車的時間表，由上而下寫著: [307號7:48新瀉21番線12兩編成] [507號7:52。長野20番線8兩編成] [5號7:56八戶秋田23番線16兩編成] [403號8:04越後湯澤21番線16兩編成] [105號8:08仙台山形22番線15兩編成] 以及63號8:16長野23番線8兩編成]，我們要去的[一之關]是五號車七點五十六分前往八戶秋田的班車，在23號月台，16兩是十六節車箱的意思，而八戶則是日本新幹線的終點站，過了八戶以後就沒有新幹線，只有JR的國鐵線轉往秋田縣及北海道等地方的。
我們的列車準時在七點五十六分離開東京，過了約十五分鐘就停了下來，這是東京郊外的上野站，上野是從東京通往日本東北地方的鐵路交通的起點站，有北大門之稱。上野車站西側有一座以面積廣大著稱的上野公園。公園有日本最早開放的東京都上野動物園、東京美術館、東京文化會館、國立西洋美術館、國立科學博物館和東京國立博物館等文化設施，成了市民休閒活動的最好場所。從上野車站到禦徒町車站有一段鐵路護欄，一條通稱為“阿麥橫”街。是第二次世界大戰結束後出現的自由市場，店鋪林立，從日用品到高級進口品，琳琅滿目，應有盡有，而且價格便宜，總是人山人海，熱鬧異常。這裏的大減價促銷場面成為東京庶民生活區中一幅美好的社會風情畫。過了上野站，我們就完全離開東京，結束了我們的東京遊，新幹線停靠的車站就不多了，中間只停了一次，大約不到十點鐘我們就到了[一之關]。
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[一之關](Ichinoseki)在岩手縣(Iwate)屬於東北南部與宮城縣(Miyagi)相鄰，我們離開東京以後，要停留的城市仙台(Sendai)即在宮城縣境內，一之關和仙台只有十多分鐘的火車時間，我們兩人拉提著隨身行李，因為自助旅遊，從一個旅館換住在下一個旅館的時候，根本是不可能把行李先行寄放在預住的旅館的，而且進進出出的旅館時間也是一個浪費，所以，我們的車票是直接前往一之關的，計畫遊完過中尊寺及毛越寺後，下午時間再搭火車去仙台的民宿旅館。
一之關是新幹線的主要停點，要去中尊寺及毛越寺的旅客都要在一之關下車，中尊寺及毛越寺在平泉町，必需在一之關轉換到平泉町的國鐵區間火車，從一之關的新幹線車站由月台走上台階轉入國鐵的區間火車月台，在一之關的火車站的旅客休息站的地方就有行李寄放的保險櫃。
這個保險櫃果然非常的方便實用，而且收費便宜，有三至四種規格，大中小及特大的尺碼，特大號的當然是可以存放托運行李的規格，價格是一次400日元，大號的可以存放隨身攜帶行李袋的規格，價格是一次三百日元，中小號的則是存放手提包之類的保管物品，收費是一次200日元，保險櫃門沒有鑰匙的就是已經被租用了，附有鑰匙的表示保險櫃是空空的，我們選擇了大號的保管箱，把行李袋推入櫃子裡面正好完全的密合，把保險櫃的門關上以後，再三檢查有沒有需要使用的東西，然後再把鑰匙抽出來，櫃門關上以後，只要24小時內隨時可以憑鑰匙取出保管的行李，因為只限一次使用，如果需要在保管櫃取出東西，就必需把鑰匙插入，再抽取鑰匙的時候又要另外投入收費的日幣了。
我們把行李寄放在保險櫃以後，頓時有全身一身輕的感覺，日本旅遊的確太方便，考慮太週到了。我們也注意到每個車站城市都有保險櫃的設置，每個地方的收費不一樣，我們運氣很好，一之關的收費算是非常的便宜，一整天只有不到美金三元，在平泉及仙台的車站我們使用的大號保管箱就要多收一百日幣。
我們第一次使用這個保險櫃，心裡總是有些不放心，把它的說明再三看幾遍，折騰耽誤了許多時間，等到我們放置妥當以後，再慢慢地走去往平泉的火車月台，一班次的區間火車已經早已離站，如果沒有在保險櫃停留太長的話，我們的新幹線班車應該是正好可以接駁上轉往平泉的區間火車的，我們從東京搭車來平泉，只有不到三個小時，所以，平泉仍然是許多日本東京遊客喜歡的景點的，進入一之關以後，日本的自然風景好像一幅美麗的圖畫，突然地從天上垂掛下來。
這裡是北緯40度的另類日本，我們選擇在仙台過夜，可以很充裕地慢慢欣賞，而且，正好是颱風天過後，感覺更是清爽舒適。日本區間火車和台灣新竹內灣火車線沒有什麼差別，車廂確是非常清潔的，談不上舒服，車速很快，顛動得很厲害，大約二十多分鐘，我們就到了平泉，平泉火車站更像我們台灣的舊式新竹火車站，只是比新竹火車站規模要小得多，只有兩個月台，月台與月台之間則是人行的陸橋，從一之關到平泉是北上的月台，走出月台就是平泉的市區，從平泉到一之關是南下的月台，進入查票口以後，就要走上人行陸橋，才可以走到南下的月台。
平泉站除了有行李保管箱以外，也有旅遊服務中心，我們在服務台取了些旅遊資訊，看了看資訊，決定搭市區巴士前往中尊寺及毛越寺，這是兩個被保留的世界文化遺產。
平泉是由東北地區的豪族藤原家族興建起來的居城，從 1094 年起大約一個世紀，這裏實際上是整個東北地區的都城。將整個北方控制在手的藤原家族在平泉模仿京都的式樣建造了宮殿、庭園和寺院。後來藤原被貶，1189 年平泉這座北方的都城與它的主人一起被毀於一旦。如今只剩下可以憑吊往年榮華的遺跡：中尊寺和毛越寺。
平泉的市區巴士只須二百日幣，我們只坐了十分鐘就到中尊寺。
下車後可以看到一個旅遊圖的告示牌，中尊寺及毛越寺有二公里的距離，可以搭公車也可以徒步，我們平常就有步行的習慣，加上九月的天氣也很好，我們決定先看中尊寺，然後徒步走向毛越寺，順便可以看看日本鄉下社區及居民的住家生活。
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我們下了車後，跟隨著稀疏的人潮向山坡走去，一會兒就看到關山中尊寺及月見
石碑的入口，此處同時也是源義經衣川古戰場遺跡，相傳武藏坊弁慶就是在這裡直立往生。由此往東看可以遠眺高館丘陵，義經就是在高館引刀自裁(1189年)結束戰神傳奇的一生。
在十二世紀的時期，藤原氏利用當地盛產的金、漆、馬、絹等豐富資源，在平泉創造了一個金碧輝煌的繁榮文化。第一代清衡從小就目睹戰爭的悲慘，所以他的政治遠景就是在「陸奧」建立佛教所說的佛國土，也就是沒有戰爭且豐饒的完美世界。之後第二代的基衡和第三代的秀衡也繼承清衡的理想，在平泉這個古都發展出如同京都一樣的的佛教文化。從所謂的[後三年合戰]結束(1087年)到源賴朝滅掉奧州藤原氏(1189年)的百年間東北地方都沒有發生戰爭，這在當時是相當難得的一件事情。
義經死後五百年，詩人松尾芭蕉和門人曾良於一六八九年「奧
細道」之旅拜訪平泉高館時，望著遠方的束稻山，看著眼前的北上川與衣川合流，歌詠出以下的詩句：
[夏草
兵
夢跡]，大意是說只剩茂盛夏草的山丘，曾經也是士兵們戰鬥、夢想功名的殘跡。
這裡還有一個松尾芭蕉的文物紀念館。順著山坡繼續往前行就是正式進入中尊寺的拜觀路線。 這條路又稱為陸羽街道。
月見及拜觀路線是一條很陡峭的土石路，兩旁粗獷豪邁的櫸木林，可以讓一二人環抱它，我們到這裡的殘夏天氣，又是颱風過後，感覺特別的清爽，坡度雖大，中間都有一條給遊客扶手的鐵欄杆，也可以做為上山或下山遊客的分隔線，在拜觀道的一側還有一條平行的人行步道，步道較小卻有柏油路面，大概下雨的時候，在步道上行走就不會打滑，不過，我們還是選擇這個土石路，慢慢地往山上爬去，每隔一段路段，就有幾座佛座或土地公廟，有觀音堂、藥師堂、辦慶堂、不動堂、大日堂，裡面奉祀的是日本神道教的雕像，不管是佛像或神像，每個祀寺都是非常的老舊，有上百年以上的歷史，讓我們看了以後，油然起敬，大概也是一定很靈驗的。
這條街道除了中尊寺本坊外一共有十七個寺院：大德院、地藏院、琉璃光院、願成就院、金剛院、積善院、藥樹王院、真珠院、法泉院、大長壽院、金色院、
尊院、觀音院、常住院、利生院、
教院、乘院。我們沿路走走看看，大約走了三十分鐘，就到了中尊寺，突然間，下起了一陣狂雨，我們正好進入中尊寺的佛堂歇雨。
中尊寺和毛越寺是一個佛教聖地，屬於天台宗的教派，由天台宗的高僧慈覺大師圓仁(Ennin)在八五零年(約為唐朝太宗期間)時所開創，開山本堂在毛越寺，傳說是慈覺大師在毛越寺附近的山林裡，偶然發現一隻白鹿，受到許多啟示，深感這裡是佛佗的化身，就在中尊寺及毛越寺一帶建塔佛堂，經過了四百多年，1126年由藤原清衡將寺院大幅重整，陸續建立了中尊寺、多寶塔、大阿彌陀堂、經藏與金色堂等40多座堂塔，不過1337年的火災，除了留下金色堂(Konjikido)與經藏的一部份外，其它的堂塔都被燒毀了，但中尊寺仍是一座保存著許多國寶與重要文化財產的平安時代美術寶庫。
金色堂則是一座世界上最華麗的建築物之一，由檜木建造並全面鑲嵌黃金撲成， 金色堂牆壁上的金箔和塗漆柱子上鑲嵌的珍珠寶貝，於一九六二至六八年間按照原來的設計結構重新整建完成，日本十二世紀陸奧國的三個領主藤原家族的遺體存放在金色堂裡面， 中央壇納奉清衡(Fujiwara no Kiyohira)、右壇納奉基衡(Fujiwara no Motohira)、左壇納奉秀衡(Fujiwara no Hidehira)遺体及納置其兒子泰衡(Fujiwara no Yasuhira)被斬首的首級，金色堂有三十三個佛雕像，每個祠堂供奉阿彌佛(Amida)，側立著觀音佛及藥師佛 文殊菩薩等十一個佛座。
我們在白山神社能舞台停留了很久，白山神社自然是屬於日本的神道教的，旁邊擺設著一支支的白旗桿，每支旗桿掛上白布條，代表著十二生肖的動物，替每個生肖屬性的遊客默念祈福，這個舞台應該是他們節慶祭祀用的，舞台的屋頂跟所有的寺廟一樣，也是非常雄厚的泥漿瓦，有一兩尺厚，舞台前面是斜坡地，我們站在斜坡上可以很清礎地看到舞台的全景，也可以很清楚的看到屋頂的泥瓦，我們非常佩服日本人在藝能史上重要遺構保存的努力。
我們從拜觀步道往山下走去，剛下過午後陣雨，地面有些打滑，雖然不致滑倒，由於山路坡度大，仍然要提著腳步才能夠慢慢走下山來，從山坡的路段可以看到平泉的安祥及花卷溫泉或大澤溫泉， 也可看到約兩公里長的嚴美溪峽谷，這是一個很平靜的鄉村，我們依舊走走停停，再欣賞一座座的院寺，走到山腰的時候，一部巴士正好慢慢地駛進巴士站，這裡的巴士不會等候乘客的，只能乘客等巴士，沒有巴士等乘客的道理，時間到了巴士就啟動，我們只好眼巴巴地看著巴士離去。
不過，這樣也好，我們也沒有趕時間的壓力，又是正午時分，我們決定在山腳下的停車站場逛逛商家，並吃午餐。我們找了一個店家進入，裡面的擺脫當然是日本料理的座席，幾張木頭桌椅，四個人一桌，一桌一桌相連著，進入店家的食客自由選擇座位，食客彼此認識或不認識，打個招呼就在座位旁邊坐了下來，我們選了日本的壽麵、甜不辣炸蝦及一晚紫菜豆腐湯，這是日本最平常的便當午餐了，配上日本的綠茶，清淡又好吃，滿便宜的，大約日幣六百元就夠了。
這個商場還有日本的文藝表演展及紀念品的販賣，我們吃完午餐，即慢慢順著路標往毛越寺走去。
我們穿越平泉町外圍的街道，非常整潔衛生，每個住家也整理得乾乾淨淨的，非常清悠，馬路雖窄，卻沒有路邊停車，他們的車子都停在自己的小院子內，馬路是公共場所，沒有人會佔用的，我們一路邊走邊看，很快地穿越了幾個小工廠，也穿越幾個農田，這裡的農地都種水稻，每塊地都很小精緻，偶爾也有些住家的農地在種蔬菜，搭上幾個架子，蔬果倒也長得茂密，稻穗尚未成熟，稻禾隨風飄逸，感覺舒服而親切，這段路程走得輕鬆，比我們預期更快地就到了毛越寺。
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毛越寺(Motsuji Temple)是天台宗的慈覺大師(Jikaku Daishi)所創建的，後來由藤原基橫及藤原秀衡重新復建，觀自在王院（基衡夫人建立）、無量光院（秀衡建立），在藤原家族(Fujiwara)第三代的秀衡時代有四十幾座的塔堂，五百間以上的僧坊，是日本獨一無二的佛教聖地，藤原氏滅亡以後，頻頻發生火災，使得所有寺院建築物全部損毀，一九八八年(平成元年)才重新建造一座本堂，成為毛越寺唯一的根本道場，安置著藥師如來佛(Yakushi)及日光月光兩協士菩薩，我們脫下鞋子，進入本堂參訪，明窗淨椅，莊重而安祥。
這個奉祀藥師佛的本堂，使用的是巨大的紅木建築，每個進堂都擺設有佛像或藤原畫像，寧靜中讓你不由得思索著上千年來的史實，慨嘆人亡政息，這裡的座座佛堂都被後代的烽火摧毀，我們從重建後的本堂走出來，遙瞰著這裡的淨土庭園，跟所有的遊客一樣都有一股不捨的深深感觸。
毛越寺建築在廣闊的境域上，埋葬著藤原最初三代領主的遺骸及淨土式庭園，有許多的大小佛堂修道場組成，北方山丘有大枷藍及開山堂塔(Kaizando Hall)，背後則是塔山，連成一線，如今，圍繞在大泉池的各個道場，只剩下當年建築物留下來的基壇 礎石或土疊，我們決定從本堂出來後環繞著大泉池漫步一趟。以這個大泉池為中心的各個庭園仍然表現著日本各地的海岸線及名勝地的。毛越寺雖然只有廢墟遺址，卻遺留著八九世紀日本平安時代的造園樣式的珍貴庭園，精緻優美，沿著小步道都有古舊的小木板細說著各個道場的故事。
沿著大泉池(Oizumiga)的步道向左前行，做順時鐘的方向，過了開山堂即是嘉勝寺跡，步道穿過藏經樓及講堂的遺址，即為金堂圓隆寺的遺跡，旁邊一個小溪流注入大泉池，這是這個湖泊的水源，過了遣水即為鐘樓及常行堂(Jogyodo)，這個修行道場重建於一七三二年，是日本古式的稻草茅廬，安置著本尊阿彌陀如來(Amida)以及毛越寺的守護神[摩多羅(Matarajin)]，每年一月二十日都會舉行夜祭的儀式的。
我們不知不覺地已經迴向繞行到義經堂(Gikeido)，這是紀念當年的幕府源義經(Minamoto no Yoshitsune)及妻子的亭台，由於受到泰衡的襲擊，三十一歲的源義經偕同妻子，引恨自殺，從這個義經堂的高館視野遼闊，可以一覽日本幕府戰爭的古戰場，可以想像出幕府家臣衣川(Benkei)無助地站著死去的景象，在北上川的溪水潺流著，在日本人的民族精神教育中是一個滿有名的英雄故事的，這個義經堂仍然供奉著源義經的石雕像。
過了義經堂，我們繼續穿過小叢林，左邊可以看到平泉地方的平原，右邊可以看到毛越寺大泉池的震山石，矗立在湖中，有上千年的歷史了，這個湖池也是當年平安時代(794-1192)貴族生活隆舟滑水嘻鬧的地方，從這裡的步道自然也有松尾芭蕉(Matsuo Basho)的腓句詞的石碑，其中一句寫著：「夏草啊勇士功名都只是一場夢」，簡明易懂地點出歷史戰爭的無奈。在毛越寺每年五月仍然會在這裡舉辦腓句吟誦比賽，稱為曲水之宴(Gokusui no En)，是日本現存唯一以平安時代潺流的遣水做舞台，站在遣水邊飲酒吟詩做樂，再把最好的腓句保留下來的。
每年五月還有源義經御馬東下的行列，重現當時源義經被兄長源賴朝追擊，而與源秀衡在平泉這裡相會的情景。過了義經堂我們即返回了毛越寺湖畔的小廣場，我們自然也照了幾張照片做留念。
毛越寺還有宿院及寶物館，跟許多佛寺一樣，可以在這裡留宿禮佛，但是，必須要按照寺院的規定作息的。
從毛越寺出來，可以看到這裡的日本住家非常地有風格，典型的日式住宅建築，深藍色的磚瓦，配上乳白色的牆壁，門前的窄院種植幾株花卉小樹，讓人感覺新穎現代，這裡的街道非常的清潔，從毛越寺走到平泉車站約一英哩，走路大約只需二十分鐘，我們沒有坐巴士，還是選擇步行散步，我們慢慢地朝平泉站走去。不到兩點半就到了。
我們在火車時間表上看到有一班車兩點半的班次從平泉往一之關，我們趕緊拿出我們的旅遊卷給月台查票，這時候火車已經在月台上，由這個查票月台到南下的月台必須步行走過人行陸橋，時間已經是兩點半了，查票員及站長向列車長做出手勢，請火車慢些啟動，等候我們從樓梯上下月台趕搭這般火車，等我們一步一步地從陸橋走向月台的時候，火車毫不客氣毫不留情的準時離站了，我們只好在空空的月台上等待著下一班列車的進站。
我們等了一個鐘頭的時間，三點半的列車才又準時地載我們去一之關，旅客不多，自由找自己喜歡的座位，只有十多分鐘的時間，我們就回到了一之關。
在一之關我們換乘JR國鐵往仙台，大約四點多左右我們就到了仙台站。我們在仙台住的民宿叫做[千登勢屋]，離仙台車站只有二公里的路程，我們看錯路牌，繞了許多的冤枉路。